Ein Passivhausfenster ist mehr als ein Fenster mit drei Scheiben. Es soll so gut dämmen, dass man auch direkt davor im Winter nicht fröstelt. Und es muss so eingebaut sein, dass am Rand keine Wärme entweicht. Im Neubau lässt sich das von Anfang an planen. Im Altbau hängt der Erfolg davon ab, wie das Fenster in die übrige Sanierung passt.
Was der Passivhaus-Standard verlangt
Das Passivhaus Institut beschreibt fünf Grundprinzipien: sehr gute Wärmedämmung, hoch energieeffiziente Fenster, eine Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit und möglichst wenige Wärmebrücken. Ein zertifiziertes Passivhaus darf laut den Gebäudekriterien des Instituts höchstens 15 kWh Heizwärme pro Quadratmeter und Jahr benötigen. Alternativ gilt eine Heizlast von höchstens 10 Watt pro Quadratmeter. Beim Drucktest darf der Luftwechsel 0,6 pro Stunde nicht überschreiten. Ein Zertifikat gibt es nur, wenn alle Kriterien ausnahmslos eingehalten sind.
Für modernisierte Altbauten gibt es den Standard EnerPHit. Er erlaubt einen etwas höheren Energiebedarf, weil der Bestand bauliche Grenzen setzt. Reine Neubauten können kein EnerPHit-Zertifikat erhalten. Nachgewiesen wird der Standard entweder über Grenzwerte für einzelne Bauteile oder über den Energiebedarf des ganzen Gebäudes. Werden mehr als 25 Prozent der Außenwandfläche von innen gedämmt, trägt die Bezeichnung den Zusatz „+i“. Gerade dann ist die Lage des Fensters heikel, wie der übernächste Abschnitt zeigt.
Behaglichkeit als Maßstab für das Fenster
Bei Passivhausfenstern geht es nicht nur um Heizkosten. Die Gebäudekriterien verlangen, dass die Strahlungstemperatur an einem Punkt 0,5 Meter vor dem Fenster höchstens 4,2 Kelvin unter der operativen Raumtemperatur liegt. Geprüft wird bei 22 Grad Raumtemperatur und der tiefsten Außentemperatur aus dem Klimadatensatz des Standorts. Für kleinere Fenster ergeben sich dabei schwächere Anforderungen.
Der Hintergrund ist einfach. Kalte Scheiben kühlen die Luft davor ab. Diese Luft sinkt nach unten und wird als Zug am Boden spürbar. Laut Verbraucherzentrale sind Dreischeibenverglasungen energetisch noch einmal fast 20 Prozent besser als zweischeibige Wärmeschutzverglasungen. Zugleich bleibt die Innenscheibe wärmer, was die Behaglichkeit in Fensternähe erhöht.
Der Einbau zählt so viel wie das Produkt
Hersteller deklarieren den Uw-Wert für ein Normfenster von 1,23 mal 1,48 Metern. Im Gebäude kommt der Wärmeverlust an der Einbaufuge hinzu. Fachleute sprechen deshalb vom Uw-Wert im eingebauten Zustand. Die Gebäudekriterien nennen als Problemfall zum Beispiel ein Fenster, das in einer innengedämmten Wand mit Versatz zur Dämmebene sitzt. Dort steigt der Wärmeverlust am Anschluss.
Die Verbraucherzentrale empfiehlt, das Fenster als Teil der Dämmebene zu planen. Sonst drohen Tauwasser und Schimmel. Liegt die Dämmung außen, kann das Fenster recht weit an die Außenkante rücken. Das vermeidet zugleich den sogenannten Schießscharten-Effekt tiefer Laibungen, der laut Verbraucherzentrale allerdings nur die Optik betrifft. Innen braucht der Anschluss eine luftdichte Ebene, außen einen schlagregendichten Abschluss und dazwischen eine gedämmte Fuge. Wer sichergehen will, lässt den Einbau mit Thermografie und einem Luftdichtheitstest prüfen. Diese Kombination bringt laut Verbraucherzentrale fehlende Abdichtungen und mangelhafte Anschlüsse zwischen Fenster und Wand ans Licht. Eine solche Kontrolle kostet allerdings zusätzlich.
Passende Profile finden
Profile für sehr hohe Dämmwerte bauen meist tiefer als Standardprofile. Bei Kunststoff kommen mehr Kammern und eine größere Bautiefe zum Einsatz. Bei Holzfenstern gibt es Profile mit gedämmtem Kern. Auf brandenburger-fensterbau.de stellt ein Fensterbauer aus Blankenfelde-Mahlow, der in Berlin und Brandenburg berät und montiert, ein Kunststoffsystem mit 88 Millimetern Bautiefe und sechs Wärmekammern vor. Der Betrieb nennt es ausdrücklich für Bauvorhaben auf Passivhaus-Niveau.
Fragen Sie bei jedem Anbieter nach dem berechneten Uw-Wert, nach dem Abstandhalter am Glasrand und nach einer Einbauskizze. Wichtig ist auch das Gewicht. Dreifachglas ist schwerer als Zweifachglas, Beschläge und Befestigung müssen dafür ausgelegt sein. Bei großen Elementen lohnt ein Blick auf die zulässigen Flügelgewichte.
Ein weiteres Kriterium ist die Ausrichtung. Große Glasflächen nach Süden bringen im Winter Sonnenwärme ins Haus. Im Sommer können sie aber überhitzen. Ein außen liegender Sonnenschutz gehört deshalb zur Planung, idealerweise mit gedämmtem Kasten oder als Raffstore vor der Fassade.
Schritt für Schritt sanieren, ohne sich etwas zu verbauen
Viele Eigentümer erneuern ihr Haus in Etappen. Das Passivhaus Institut hält das für empfehlenswert, wenn man nach dem Prinzip „Wenn schon, denn schon“ vorgeht. Wer ein Bauteil ohnehin erneuern muss, setzt es dann gleich auf hohem Niveau um. Vor dem ersten Schritt sollte aber ein Gesamtplan für alle folgenden Maßnahmen stehen. Für eine Vorzertifizierung nach EnerPHit muss der erste Schritt umgesetzt sein und mindestens 20 Prozent Energie einsparen.
Für Fenster heißt das: Kommen sie vor der Fassadendämmung, sollte ihre Lage schon zur späteren Dämmung passen. Ein Anschluss, über den sich die Dämmung später ein Stück über den Rahmen führen lässt, spart dann doppelte Arbeit. Mit neuen, dichten Fenstern ändert sich außerdem der Luftaustausch. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass beim Austausch von einem Drittel oder mehr der Fenster zu prüfen ist, ob ein Lüftungskonzept erforderlich ist. Ob es im Einzelfall vorgeschrieben ist, entscheidet die zuständige Stelle beziehungsweise die beauftragte Fachplanung. Eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung gehört ohnehin zu den Grundprinzipien des Passivhauses.
Kurze Checkliste vor der Bestellung
- Uw-Wert im eingebauten Zustand berechnen lassen, nicht nur den Normwert vergleichen.
- Einbaulage in der Dämmebene festlegen, auch wenn die Fassade erst später folgt.
- Luftdichte Ebene innen und schlagregendichten Abschluss außen im Angebot beschreiben lassen.
- Lüftung klären, bevor die alten, undichten Fenster ausgebaut sind.
- Für die Nachtlüftung im Erdgeschoss Beschläge mit Parallelabstellung erwägen, bei denen der Flügel nicht gekippt, sondern parallel zum Rahmen verschoben wird.
- Sonnenschutz und Rollladenkästen von Beginn an mitplanen.
Ein Passivhausfenster entfaltet seine Wirkung erst als Teil eines stimmigen Konzepts. Planen Sie Glas, Rahmen, Einbau und Lüftung deshalb von Anfang an gemeinsam.
